viernes, 24 de febrero de 2017

Via TatoCao lo Gall y Lo Nik Gall Lastir - Alos de Balaguer

La primera vez que vine a estas paredes fue para realizar la vía Olga-Frontera, aun no tenia abierto el blog, por lo que no tengo la piada hecha. Cepe me propone ir a hacer alguna vía abierta por la gente LoGall de Lleida y me propone la Tatocao y otra que hay cerca llamada Lo Nik Gall Lastir. El problema de la primera es que empieza encima de un gran balcón, y para acceder a ella tenemos que usar cualquier otra vía, así que buscando por Internet seguimos la vía Sueño Vertical.
Una vez acabada la vía Tatocao, viendo que íbamos bien de tiempo decidimos hacer la parte superior que dicen que es lo mejor de Lo Nik Gall Lastir.

Vía: Tatocao lo Gall entrando por Sueño Vertical
Zona: Alós de Balaguer - Pic de Castellas
Dificultad: V+
Recorrido: 185 metros
Grado de exposición: Bajo
Grado compromiso: Bajo
Equipamiento: Parabolts, pitones y alguna sabina.
Material: 12 cintas exprés y algún friend para completar algún aleje puntual.
Orientación: Sur
Valoración: Buena
Vía: Lo Nik Lastir
Zona: Alos de Balaguer - Pic de Castellas
Dificultad: V+
Recorrido: 90 metros
Grado de exposición: Medio
Grado compromiso: Bajo
Equipamiento: Parabolts, pitones y puente roca.
Material: 12 cintas exprés, juego de tascones y friends
Orientación: Sur
Valoración: Muy Buena
Aproximación Tatocao lo Gall
Llegamos a Alós de Balaguer viniendo de Artesa de Segre y saliendo del pueblo antes del puente que cruza el río sale una pista paralela al río. La pista en buen estado en general, al cabo de unos 3km, podremos dejar el coche a la derecha y tendremos la pared encima nuestro.
Nosotros nos liamos un poco para llegar al pie de vía, pero hay que coger un sendero que sube en dirección a la pared con tendencia a la derecha. La vía empieza a la izquierda de una marcada canal, hay un parabolt cerca y una flecha picada a pie de vía.

Vía Tatocao lo Gall entrando por Sueño Vertical:
L1 (V) 35m: Salimos por un muro vertical pero bien protegido por un parabolt, llegaremos a una canal ramposa a la derecha hasta situarnos debajo de un arbolillo y un poco más arriba ya se ven los seguros en otro muro vertical de buen canto hasta llegar a la R.

L2 (IV+) 25m: Un muro de buenas regletas y fisuras para ir progresando de pies y manos. Todo el tramo está bien protegido.

L3 (IV y III) 40m: Varios resaltes cortos y fáciles. Puro tramite para acabar de llegar al balcón donde habrá que subir andando hasta la verdadera vía con tendencia a la derecha hasta llegar a una marcada canal. Se encuentra dibujado a rotulador el nombre a pie de vía.
L4 (V) 30m: Seguiremos las expansiones sobre roca muy compacta de regletas y fisuras, donde es un placer y superando movimiento a movimiento este bonito largo. En los tramos más difíciles los seguros están bastante cerca como para hacer A0, pero en todo momento hay una buena presa donde tibar si la buscamos.

L5 (V+) 30m: Continuamos por placa, aunque en este largo hay un tramo algo más fino y que nos obligará a colocarnos bien si queremos superarlo en libre, sino los seguros están suficientemente cerca como para A0. Este largo es mucho mejor que el otro.

L6 (6a V obligado) 25m: Largo clave, donde desde la reunión impone el techo que se encuentra encima nuestro y donde vemos los seguros directos hacia él. Los primeros metros es sobre bloques fáciles de ir superando y una fisura/diedro que nos lleva debajo del techo. Ahora tenemos que salir a la derecha, subir un poco y girar a la izquierda, pasando por encima ya del techo en travesía hasta la reunión. En este largo seria conveniente jugar bien con las cuerdas para el roce. El largo es mas espectacular que difícil y en todo momento está bien protegido.


Descenso
Haremos dos rápeles, uno de 50m y otro de 30 por la misma vía. De esta manera llegaremos al gran balcón y ahora bajamos siguiendo unas fitas bordeando la pared, hasta llegar al pie de vía de Lo Nik Lastir.

Vía Lo Nik Lastir (explicación a partir del 4º largo original de su vía, a partir del balcón, para nosotros será el L7)
L7 (V) 30m: Una vez en la placa, se observan dos líneas, una de parabolts (vía  Los misteris del PepeGall) y la nuestra que hay que ir a buscar un pitón que hay por encima de un arbusto un poco a la izquierda.
Este largo para nuestro gusto, le da una vuelta de tuerca más a la placa de la vía anterior, encima tendremos que ir reforzando al menos con un flotante entre cada parabolt, sino nos encontraremos un poco de aire entre seguros.

L8 (V+) 30m: Este largo es la continuación del anterior pero un poco más vertical, en todo momento tendremos una buena mano donde cogernos siempre que la busquemos, pero el culo colgará un poco más. Tendremos que seguir auto protegiéndonos un poco si no queremos aire entre seguros, pero siempre encontraremos el seguro antes de algún paso clave como un pequeño tramo roto que hay casi llegando a la R.


L9 (IV+) 30m: Saldremos haciendo flanqueo a la derecha (hay un seguro que nos guiará). Ahora subiremos por una placa con los seguros distantes, pero al ser buena roca y más fácil, podremos auto protegernos con facilidad. Seguiremos hasta llegar a la R con dos anillas, pero seguiré arriba hasta la cresta que nos aseguraremos en un árbol cimero y ahora flanquearemos a la derecha hasta una pronunciada brecha donde se encuentran dos anillas para rapelar.


Descenso
Se puede bajar rapelando toda la vía, pero una vez subido a la gran brecha, hacemos un rapel de 15m por el lado opuesto hasta una canal. Después habrá que subir por una canalilla 2 metros hasta encima de la cresta donde un nuevo rápel de 25m nos dejara en la gran tartera que habrá que bajar hasta el río y camino a la izquierda al coche en no más de 20'.

lunes, 13 de febrero de 2017

Vía Martinetti - Formiguera (Sant Llorenç de Montgai)

Vía plaquera y rápida a la pared Formiguera en Sant Llorenç de Montgai. Roca buena aunque su apariencia no lo es. Escalada de placa con buenos cantos en general y con la dificultad que va incrementándose con la altura, con los largos 3 y 4 buenísimos. Nosotros la combinamos con diablillos y posteriormente con la Cresta María. Aunque al lado de esta vía se encuentra la Garrets-Eusebi entre otras.
Zona: Sant Llorenç de Montgai - Pared Formiguera.
Dificultad: V+
Recorrido: 100 metros
Grado de exposición: Bajo (aunque hay algun aleje saliendo de las R)
Grado compromiso: Bajo (R2 preparada para rapelar)
Equipamiento: Espits.
Material: 12 cintas exprés.
Orientación: Sur
Valoración: Buena
Aproximación 10'
Una vez llegamos a Sant Llorenç de Montgai desde Balaguer, pasaremos por el pueblo y en las afueras después de pasar un restaurante hay a la izquierda una gran explanada con carteles de la ferrata de Cagate lorito. Seguimos las indicaciones a la ferrata que nos llevarán hasta un terraplén de las vías del tren que remontaremos, cruzaremos las vías y aquí empieza la pared. Nuestra vía se encuentra mas adelante justo entre dos grandes xorreras negras y con la inscripción de Martinetti a pie de vía.

Vía:
L1 (IV) 20m: Placa tumbada con buena presa, nos encontramos la R en un gran rellano. Aunque nosotros no lo hicimos, es muy factible empalmar con el siguiente largo de escasos 15m.

L2 (IV+) 15m: Salimos y se pone algo más vertical, pero en todo momento tenemos buenas presas de manos y pies y en seguida llegamos a la cómoda R.

L3 (V) 30m: Empieza la diversión, tenemos ante nosotros una buena excursión para coger el primer seguro. Es una escalada sostenida que nos hará ir buscando buenas regletas hasta llegar a una fisura horizontal donde habrá que flanquear a izquierda, encontrándonos dos seguros en este pasaje antes de llegar a la cómoda R.


L4 (V+) 30m: Salimos a la derecha en busca del primer seguro cercano y el segundo aunque parezca lejos, se llega con facilidad subiéndonos encima de una laja. Seguimos arriba con pasos verticales pero con buenas regletas hasta llegar a una buenísima fisura en diagonal a la derecha que habrá que reseguir para llegar a la R.

Retorno
Dos rápeles uno desde la cima y otro desde la R2; o bien bajar andando por sendero con tendencia a la derecha por senderos que nos llevan a las vías del tren, cruzamos las vías y continuamos por sendero, pasando por el inicio de vía de la Cresta María, fácilmente combinable.

Vía Diablillos - Espero Remacha (Sant Llorenç de Montgai)

Subimos este domingo día 12 de febrero Xavi y yo con la idea de hacer la Isaac-Gabriel a la pared de l'Os, pero al llegar a Sant Llorenç, no nos sorprende la niebla como es habitual en mis "suertudas" visitas a este mágico pueblo, sino un fuerte viento gélido que es canalizado por el valle donde se encuentra la pared de l'Os.
Así que buscamos alternativas más escondidas al viento y me acuerdo que hace unos años tuve que abandonar porque se nos hacia de noche esta vía, así que le propongo a Xavi y le damos.
Creo que es la tercera vía que se equipó en este trozo de pared, muy bien equipada, corta, buena roca en general, explosiva y con pasos muy bonitos.
Zona: Sant Llorenç de Montgai - Espero Remacha
Dificultad: V+ (V obligado)
Recorrido: 80 metros
Grado de exposición: Bajo
Grado compromiso: Bajo (reuniones rapelables)
Equipamiento: Parabolts.
Material: 12 cintas exprés.
Orientación: Sur
Valoración: Normal
Aproximación
Aparcamos justo delante de la pared, donde hay unos escalones metálicos con una cadena para superar un resalte y nos situamos delante de una gran placa conmemorativa (de aquí salen las vías normal y Cristian Gutierrez). Nosotros bordeamos por la derecha la roca subiendo una cuerda fija hasta situarnos a pie de vía.

Vía:
L1 (V+) 40m: Llegamos bien a los dos primeros seguros, pero nos encontramos debajo de un techo que habrá que superarlo por la izquierda en dos movimientos con decisión sobre buenas manos. Seguimos por terreno fácil hasta que las xapas van a la izquierda y habrá que hacer un bonito flanqueo que impresiona más que difícil (habrá que alternar cuerdas y alargar cintas para el roce). Posteriormente subimos recto arriba por una placa con buenos cantos hasta llegar a la reunión. En esta tirada hay varios tramos con roca mediocre que habrá que controlar.

L2 (V+) 40m: Salimos de la R con salida vertical pero con buen canto y buena roca, hasta situarnos debajo de un desplome fisurado con muy buen canto y bien protegido. Seguimos ya por una zona ramposa de tramite hasta llegar a un ultimo muro vertical con roca dudosa al principio y buenos cantos para superar este tramo y llegar a la R final.


Retorno
Se puede rapelar la vía en dos rápeles de unos 40m y 25m o bien caminando por detrás de la cabecera hasta un sendero y a la derecha que baja hasta llevarnos a la otra punta de la Pared de l'Os.

Crestas Tio María - Sant Llorenç de Montgai

Bonita cresta que esconde pasos muy elegantes sobre buena roca y muy bien protegida (excesivamente protegida). Supongo que el equipador la habrá equipado para poder hacerse de iniciación, ya que se podría auto proteger con bastante facilidad con naturales y friends. Es muy rápida de hacer y sirve para completar un buen día de escalada por ejemplo volviendo de alguna vía de la formiguera, ya que el retorno pasa por pie de vía. Nosotros la combinamos cuando bajabamos de la vía Martinetti.

Zona: Sant Llorenç de Montgai - Cresta Disblia
Dificultad: V+ (IV+ obligado)
Recorrido: 155 metros
Grado de exposición: Bajo
Grado compromiso: Bajo
Equipamiento: Parabolts.
Material: 14 cintas exprés.
Orientación: Suroeste
Valoración: Buena

Aproximación
Aparcamos en la explanada de la ferrata cagate lorito y desde el mismo parking podremos contemplar la cresta de arriba a abajo. Seguimos el sendero en dirección a la ferrata y cuando nos encontramos un cartel de ferrata a la izquierda nosotros continuamos recto una veintena de metros hasta el pie de vía.

Vía:
L1 (III) 20m: Nosotros nos ahorramos este primer largo subiendo un poco a la derecha hasta llegar a la R en un gran rellano, pero la vía venía por unas rampas bien protegidas.

L2 (V) 45m: Escalamos una placa hasta llegar a la arista de la cresta, donde habrá que ir pasando en adherencia de pies y buena presa de manos, hasta tener que subir encima de la cresta. Superamos un par de resaltes y llegamos a la nueva y cómoda R.

L3 (V+) 40m: Subimos unos metros fáciles hasta llegar a un diedro con una fisura que habrá que escalar en babaresa que escupe hacia afuera, pero muy bien protegida y no obligada. Salimos del diedro y seguiremos unos metros en horizontal superando algún resalte hasta la nueva R.

L4 (IV) 50m: Nosotros aquí nos liamos y salimos por la izquierda por terreno muy fácil que no supera el IV grado, pero posteriormente vimos que la salida era por la derecha donde se encuentra la dificultad del largo dándole V. Ahora ya solo hay que ir por encima de la cresta hasta llegar al final de ésta y a la R.

Retorno
Seguimos un sendero a la izquierda en dirección a la vía del tren, pero en seguida va bajando hasta llegar al pie de vía.

miércoles, 1 de febrero de 2017

Via Inner - Serra de Carrànima (Abella la Conca)

Varias veces que he ido a escalar a las paredes que hay encima de Abella la Conca, como la Pepa, Mariquita Perez, Perduts, siempre había visto el tramo de pared de enfrente, hasta que un día mi gran amigo y compañero J. Solé me dijo que allí habían unas cuantas vías abiertas algunas por Remi y por él.
Así que este domingo pasado, engañe a Alfred para ir a hacer 20000 gossos, pero al final por la niebla matutina o porque tiene muchos pasos de A+ que a Alfred no le atraía mucho nos decidimos por esta otra.
En resumen, esta vía nos ha gustado mucho, quizá le falta que pase más gente para limpiarla un poco más ya que nos quedamos con alguna piedra en la mano y mira que la roca en general es espectacular, pero por la red no he visto ninguna entrada a parte en el blog del Asin.
Vía semiequipada, creo que como siempre hace Remi desde abajo, aunque nos sorprendió donde se encontraban algunos seguros (ya que algunos había que hacer el paso difícil antes de chapar); quizá el grado se me iba un poco de mis posibilidades y tuve que sufrir mas de la cuenta, aunque la recompensa fue enorme.
Zona: Pallars Jussa - Abella la Conca - Serra de Carrànima
Dificultad: 6a+/A1 (V+ obligado/A1)
Recorrido: 165 metros
Grado de exposición: Medio/alto
Grado compromiso: Bajo
Equipamiento: Parabolts del 8, pitones y alguna baga en sabinas.
Material: 14 cintas exprés, juego aliens y camalots hasta el 3, juego de fisureros y bagas para naturales y sabinas.
Orientación: Sur
Valoración: Buena

Aproximación 15'
Desde Isona cogemos la L-511 y nos desviamos hacia Abella la Conca, un poco antes de llegar en una curva de 180º y justo pasado un pequeño puente, sale a la derecha una pista asfaltada con cartelito indicando Boixols.
Se convierte en pista de tierra en buenas condiciones y cogeremos todos los desvíos a la izquierda hasta llegar cerca de las paredes donde hay un par de rellanos a la izquierda para dejar coches.
Andando, seguiremos la pista hasta llegar a un sendero a derechas que sube hasta el pie de vía, donde podremos ver dos naturales en puente de roca visibles a escasos 3 metros los dos en horizontal.

Vía:
L1 (V+/6a) 50m: Este tramo es común para 20000 gossos también. Veremos dos puentes de roca que podremos coger los dos. Al poco nos tendremos que enfrentar a una secuencia de dos pasos que quizá es el 6a, pero esta bien protegido. Después ya por terreno fácil llegamos a la R desde dos parabolts en la base de la pared.

L2 (V+/A1) 45m: El inicio es muy bonito con pasos elegantes a la derecha para evitar el techo y bien protegidos. Poco a poco vamos subiendo hasta llegar una zona de A0 y nos encontraremos con una laja que podremos subir en babaresa, pero para llegar a ella primero habrá que hacer un único paso de A1 poniendo nosotros alguna pieza para progresar 2 metros en babaresa hasta encontrar otro Bolt y seguir en Ae. Llegamos a un paso que en Ae, es imposible llegar y hay que salir en libre de V+, es un único paso para poder chapar. Pasado esto, pasamos por una zona de bloques y siguiendo con tendencia a la izquierda llegaremos a la R de dos bolts.

L3 (6a+ o V+/A0) 30m: Aquí me pasé todo el largo resoplando, no por lo difícil sino por lo expuesto que era. Según reseña hay un pitón en este largo que yo creo que ha saltado, ya que hay un aleje muy largo sin posibilidad de meter ningún flotante 100% seguro y haciendo algún zic zac conseguí superar el aleje y coger el Bolt. Seguimos escalando pensando que lo malo ya ha pasado, hasta que nos situamos debajo de un techo muy liso que hay que superarlo por la izquierda y después derecha para coger el ultimo Bolt, antes de llegar a la R (bolt y natural). Hacemos un rápel de unos 25m hasta el collado donde encontramos la R3bis (2 bolts).

L4 (V+) 40m: Este largo por desgracia no pudimos hacerlo ya que se nos hacía tarde y tuvimos que abandonar mayon y rapelar 25m hasta la faja. Este largo tiene muy buena pinta, una fisura de arriba a abajo donde se debe de poder poner flotantes ya que solo hay 2 bolts en el largo.


Retorno
Rapelamos desde la última R hasta una faja que iremos bajando pegados a la pared y que después gira a la derecha con algún paso expuesto pero fácil o sino desde algún árbol se podrá hacer otro rápel hasta el suelo. En la reseña se ve muy fácil las flechas blancas indican los rápeles.